金庸和古龙，都爱在作品里写美食，但两位武侠前辈的风格大相径庭，这大概与他们各自出身是有关的。金庸是江南望族，到了香港也没掉过价，往来无白丁，即便写普通食物也透出精致高雅；古龙父亲虽是台北市长秘书，但古龙自小被父亲抛弃，加上本身样貌丑怪身材矮小，一生偏好烟酒嫖赌，困顿于金钱，没少挨饿，写食物都是直奔主题，简单直接。
比如金庸写这道“二十四桥明月夜”，且不说这功夫多考验厨师，只想想火腿上挖了24个洞，但凡有点密集恐惧症的人，怕是下不去筷子。
先把一只火腿剖开，挖了二十四个圆孔，将豆腐削成二十四个小球分别放入孔内，扎住火腿再蒸，等到蒸熟，火腿的鲜味已全到了豆腐之中，火腿却弃之不食。再如“淑女君子好逑汤”，又是花又是菜，好看是好看，但真是吃，倒是不敢想象是什么味道。
碧绿的清汤中浮十颗殷红的樱桃，又飘着七八片粉红色的花瓣，底下衬着笋丁子，红、白、绿三色辉映，鲜艳夺目，汤中泛出荷叶的清香，想来这清汤是以荷叶熬成的了。金庸笔下的食物虽是华美繁复，但特别不真实，读来总有“君子远庖厨”的出戏感，好像吃不是为了吃，要的只是一种感觉，用现流行的话来说，金庸擅做创意菜，食客都是装逼犯。
反观古龙，那就实在多了，肉就是肉，酒就是酒，即便黑暗料理也写得让人神之往矣。
比如《陆小凤系列》，瞧瞧这下面吃的架势，只算重量，怕也有十几斤吧，怎么就能装进一个人的肚子呢？薛冰道：“你先给我们来五六斤上好的竹叶青，配四碟子冷盘，四碟子热炒，再到后面杀只活老母鸡炖汤。”其实她吃的并不多，只不过她喜欢看——有很多人喝酒时，菜都是摆着看的。薛姑娘就喜欢看着满桌子好菜喝酒。再如《九月飞鹰》，从来酒肉不离家，吃的就是一番热闹，鸡鸭鱼肉一样少不了，分明就是刘姥姥第一次上桌啥都稀罕啥都想尝尝的馋样。
用人参炖的鸡，还在冒着热气。几样下酒菜是一碟炒猪头肉，一碟蜜炙火腿，一碟油爆鲜虾，一碟新切冬笋，一碟风鸡拌鱼，一碟干爆鳍鱔。竹叶青也温得恰到好处。叶开已三杯下肚，深夜中的激战，伤口中的浓血，仿佛都已离他很远了。古龙从不在食物名字上费笔墨，也不纠结做法，写得极尽烟火气息，寥寥数笔便把读者拉去吃的氛围中，让人看了恨不得立马跳进小说与诸位主角大朵快颐。
大咪最爱古龙在《碧玉刀》里写宋嫂鱼，写鱼却不在鱼，只把读者带入江南水乡的春色旖旎里，眼前铺开一片草长莺飞，市井往来，虽未吃鱼，却不自觉让人犹如临湖而坐，身在画中了。
宋嫂鱼就是醋鱼。
鱼要活杀的而且要清蒸才是最上品的，蒸熟了之后，才浇上佐料送席，所以送到桌上还是热气腾腾，那真是入口就化，又鲜又嫩。
正如成都的“麻婆豆腐”，醋鱼叫做宋嫂鱼，就因为这种作法是南宋时的一位姓宋的妇人所创始的。
但西湖水浅，三尺以下就是泥淖，鱼在湖水里根本养不大。
而且西湖根本就不准捕鱼，在西湖捕鱼，搅混了一湖碧水，岂非也就跟花间问道，焚琴煮鹤一样，是件大煞风景的事。
所以醋鱼虽然以西湖为名，却并不产自西湖，而来自四乡。
尤其是塘栖乡，不但梅花美，鱼也美。
那里几乎是户户鱼塘，装鱼入城的船，船底是用竹篾编成的，比西湖的画舫还大，鱼在船底，就好像在江水里一样。
船到武林门外，在小河埠靠岸，赤着足的鱼贩子就用木桶挑进城里去。
木桶里也装满了江水，桶上的竹箩里，还装着一大箩鲜蹦活跳的青壳虾。
在曙色朦胧的春天早上，几十个健康快乐的小伙子，挑着他们一天的收获，踏着青石板路往前走，那景象甚至比醋鱼更能令人欢畅。
于是临湖的酒楼就将这些刚送来的活鱼，用大竹笼装着，沉在湖水里，等着客人上门。
西湖的酒楼，家家都有醋鱼。
定香桥上的花港观鱼，老高庄水阁上的五柳居，都用这种法子卖鱼的。西湖那可是金大侠的地盘，他也从不吝啬对这山水名城之爱，在多部小说里反复提及，比如《书剑恩仇录》陈家洛游湖遇到亲哥哥，《射雕英雄传》武穆遗书的故事，甚至《鹿鼎记》第一章回就提到西湖……不胜枚举。
大咪真好奇，浸润着西子山水度过童年和少年的金庸，会如何评价古龙描写的来自他家乡的名菜？一位是装Bility的雅士，一位是深谙市井的俗人，现实里古龙明里暗里讽刺金庸写美食花拳绣腿不实用，金大侠会不会来一句：哼，你个粗人怎懂西湖之美！
单比两位大师的武侠小说，大咪既爱金庸，又爱古龙；倘若只论吃，作为三俗中的战斗机，大咪就更爱古龙酒水大肉里的畅快人生了。今天就让大咪假装入江湖，拂开刀光剑影，跳入古龙小说里尝一尝这道宋嫂鱼。
宋嫂鱼（西湖醋鱼）
1.草鱼洗净后，由尾部开始入刀，将鱼劈成二片，鱼背上改刀，用黄酒、盐、姜蒜腌制10分钟；2.锅中大水，放入葱姜蒜煮开后，放入草鱼，煮开5分钟，鱼片起锅装盘备用；3.煮鱼水留半碗锅中，调入酱油、黄酒、姜末，将汤汁烧滚，放入白糖、鸡精、盐、醋、白胡椒，勾入淀粉，成浓汤；4.将汤汁均匀淋于煮熟的鱼片上，撒上姜末即可。——end——
且听大咪咪下回继续说吃鱼
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